作者：佚名 来源于：世界儿童文学网
星轨的形成是指星轨是长时间曝光的图片中，由恒星产生的持续移动轨道。换句话说，摄像机并未追踪夜空中恒星的移动，恰恰相反，摄像机位置保持不动，随着时间的流逝，恒星本身发生了移动。由此产生的图片显示了恒星在夜之苍穹下的移动轨迹。
星轨是一种光学现象，具体地说星轨是长时间曝光的图片中，由恒星产生的持续移动轨道。换句话说，摄像机并未追踪夜空中恒星的移动，恰恰相反，摄像机位置保持不动，随着时间的流逝，恒星本身发生了移动，由此产生的图片显示了恒星在夜之苍穹下的移动轨迹。
星轨其实是我们的地球自身自转的反射。地球相对背景恒星以整圆形式旋转，旋转一周时间大约为23小时56分钟。因此，从地球角度观测，所有的恒星以整圆的形式旋转移动并最终回到最初的位置，这个周期也被称为恒星日。
这意味着，如果你抬头仰望头顶天空中的恒星，会发现它们在夜空中移动。靠近两极的恒星会产生最小的圆，而靠近地球赤道的恒星则会产生最大的圆。恒星，就像白日里的太阳一样，每夜每晚从夜空东边移动到西边。每颗恒星每小时大约向西移动15度。星轨其实是圆弧，或者部分圆，随着时光的流逝，它们在永不停歇的转圈移动。
超详细告诉您如何拍摄星轨？
星轨的原理
首先咱们要明白星轨这事儿是怎么产生的。咱们知道，太阳东升西落，月亮也是东升西落。其实星星也是东升西落。这一切都是因为地球自转。地球自转是以地球自转轴为中心的，简单地就可以理解为当我们在北半球的时候，咱们的天空就是沿着正北方向自转的。
这么一来，如果我们对着正北拍摄，如果长时间曝光让星星变成一个轨迹，就会出现上图这样的同心圆。
如果你对着其它方向拍摄，正北不在画面中，就是不同的弧线，对着南方可能还是双曲线。
星轨不一定要拘泥于一定要有同心圆，其实好看就行。
所以简单地说，北半球看到的星星都是围绕着北（可以简单认为是北极星）来旋转的，星星相比黑暗的天空毕竟还是亮的，所以如果长曝光的话，星星会留下一条围绕北极星旋转的轨迹。这就是星轨了。
星轨如何拍摄
明白了星轨的原理，咱们就大概明白了星轨的拍摄。首先就是星星要明显比背景的天空亮，这样星轨才会明显。如果只有几颗亮星，那么星轨就会显得很少，不好看。
比如这样。
所以咱们首先要找一个比较暗的地方，比较好的天气。但是也不是特别暗就是好。一般来说，特别暗的地方适合的题材是拍摄银河。如果拍摄星轨特别暗地方也有不好的，一来就是星星可能太多了，二来就是前景可能黑乎乎的什么也没有。
比如这个拍摄银河的场景，我们看单张拍照，银心就这么明亮，这里拍星轨我觉得反而不是很好。
所以拍摄星轨合适的亮度就是，能明显看到天空的星星，但是前景也不需要全黑。
提到了前景，这是很关键的。摄影笔记有句话，叫做“天空好看看地面”。星轨作为天空的景观肯定是好看的。那么就需要相应的地面景物作为映衬。所以地面近景很重要！我在拍摄星轨的时候，都是白天踩点，晚上拍。
找到的场景一般都是，没什么光线干扰，近景有好看的地面景物，有点亮不至于黑乎乎（当然也可以没亮后期补光）。景物方向不重要，但是一般喜欢找朝北的。重点就是地面的景物——好看，好看，好看！
如果找到了，那么接来下就可以准备拍摄了。
不管用手机拍摄还是相机拍摄，必备的一定是三脚架！三脚架一定要稳！因为拍摄时往往需要1小时以上的时间，所以如果你的拍摄设备没有固定稳，那么一切都毁了。
我知道很多人喜欢很轻的脚架，但是脚架往往是越重越稳啊。碳素已经可以在保证稳定性的同时，大大降低重量了。所以多花点钱买好一点的中大型碳素三脚架，还是必要的（2号或者3号架子）。
镜头方面，一般都是广角或者超广角镜头（等效焦距），最大光圈自然是越大越好。但是最大光圈F4拍摄，也没什么问题。所以常见的超广角变焦镜头，或者标准变焦镜头的广角端，都是没问题的。大光圈超广角定焦镜头，自然是更好。
具体拍摄
接下来，咱们聊聊相机怎么拍。首先呢，光圈我觉得有多大开多大。使用M挡手动曝光。三个曝光参数都要自己调节。
快门速度：30秒
既然是星轨，自然不要遵循什么500原则，单次曝光星星拖成小线段是最好的。30秒一般是相机最长曝光时间，所以就调节到最长。
这时候有人说了，那直接用快门线B门曝光1小时不就行了？额……一般来说不这么玩。因为这样曝光往往地面就严重过曝了。而且万一这一小时有什么光线干扰，比如来了辆车，大灯一晃，你这一小时就白费了。
所以一般都是30秒一张，一张一张拍摄120张以上，然后后期合成的。
光圈：有多大开多大
光圈开越大，意味着往往你感光度就可以更低，有更好的画质。这就是大光圈的意义。
ISO：拍几张试试
因为天气情况、海拔高低、空气通透度等等情况不同，所以天上星星到底多亮，不是固定的。此外，地面景物的亮度更是不同的。所以在光圈和快门固定了的情况下，使用不同的感光度试试。我通常就是从ISO 400、ISO 800这两个常用的档位来试试的（我的镜头最大光圈F1.4）。如果您是F2.8的最大光圈，可以从ISO 800、ISO 1600这样的档位开始试用。
最终就是画面中有很多为准。
这样的，基本上就可以堆栈成上面轮船星轨的效果。
而这么多星星的，最终可以堆栈成很亮很多很密集的星轨。
这就是曝光参数的设定。
然后呢，我们要将白平衡固定，一般来说我习惯于固定在3700-4500K左右。或者选择日光灯模式。
接下来就是对焦了。
如果您有非常强大的对焦性能的相机，那么直接对焦在地面景物就行了。然后切换成手动对焦。如果太暗了，对焦不上，那么就找个人走到地面景物那边，开个手机亮屏，你就对焦上了，再切换成手动对焦。如果不方便走过去，那么直接手动对焦估算吧。拍几张放大试试。看看地面景物清晰为要。
拍摄时一定保持对好焦的手动对焦状态。
现在相机的基本参数都设置完成了。
接下来就是设置间隔拍摄。
现在新出的相机基本都有间隔拍摄功能。我们要设置的就是拍摄张数和间隔时间。
一般来说，间隔时间最低就是1秒，那么就设置为1秒。拍摄张数我建议设置为无限。不想拍的时候直接关机就行了。
如果是比较老的相机没有间隔拍摄功能。那么就需要快门线了。快门线一般要设置4个参数。1、拍摄准备时间。2、拍摄时间。3、间隔时间。4、拍摄张数。
拍摄准备时间很简单，就是倒计时多少秒就开始拍摄了。一般设置为2秒就行了。
拍摄时间要和你的快门时间设置相同，30秒就行了。
间隔时间就有学问了。一般相机里的间隔拍摄功能里的间隔时间，指的是一张拍摄完，间隔多少秒，拍摄第二张。所以设置为1秒就行了。但是放在快门线中，这个间隔时间往往指的是，开始拍摄第一张间隔多久开始拍摄第二张。所以就是我们想间隔的1秒+拍摄时长30秒。所以一般设置为31秒、32秒、33秒，这样的间隔时间。
拍摄张数，同样设置为无限，不想拍关了就行了。
关于快门线这部分，一定要看看快门线的说明书。
如果这些准备好了，就开始拍吧！
通常做星轨要拍摄120张起，太多了也不好。我现在习惯的是150张左右。
在拍摄过程中可能会遇到一些来了车，大灯晃什么的情况。只要不影响星空，都是没事儿的。
拍摄好之后。可以考虑不要动相机，单独更改参数，拍摄一张地面亮度合适的素材。
比如这张照片，大家发现只有这张的城门是红色的。其实正好有辆车的刹车灯照的。这张正好可以给我当地面素材。
把间隔拍摄的素材们放在一个文件夹里。
咱们开始合成。
后期合成
打开PS。专业的同学可以用Photoshop。
第一步：
将文件载入堆栈。
选择你放素材的文件夹，然后不要对齐源图像，但是要选择创建智能对象。
点击确定。
这可能要等一会。
图层那边变成一个智能对象，就可以了。
然后开始选择图层，智能对象，堆栈模式，最大值！
再等待一会！
然后你看星空就变成星轨了。
如果地面曝光很好，这时候就接近成品了！
如果不行。找到你最后拍摄的素材，就是地面景物亮度合适的那张。放在图层最上面，然后用蒙版扣掉星空，只保留地面，露出最下面图层的星轨。
然后整体后期调整一下，就可以了。
其实非常简单。
手机拍摄
如果您使用华为、荣耀、小米、vivo手机，那么可以使用模拟慢门功能。华为和荣耀叫流光快门。小米叫长曝光，vivo叫时光慢门。选择星轨模式。
架好手机，点击拍摄就行了。我们可以随时从手机屏幕上看到星轨的形成。你觉得好看了，按结束就行了。
真的是超级简单。
在手机拍摄时，还可以用暗光扫一扫前景，加入人物什么的。注意光线要暗，近处扫得少，远处扫得多。
注意！
小米11U的表现不稳定，有时候会很黑，有时候亮度正常。
vivo X60 Pro+亮度没问题，很偶尔会出现对不上焦的情况。X60 Pro拍摄出来往往很黑。
这些问题，我会和小米以及vivo反馈的。
华为呢，对于这类题材，真的是一直稳定强大。华为可以调用超广角或者中焦长焦，小米和vivo目前只局限于主摄。
手机拍摄因为非常简单，所以抗干扰性很差。比如相机拍摄，突然来辆车，基本上就废掉你一张，那张删了就行了。100多张照片，不差一张两张的。
但是手机拍摄，一旦有强光干扰，往往之前拍摄的时间都废了。所以要注意找到没什么人干扰的地方。
如果您的手机是其它品牌的，没有这个功能。那么您就需要调节到专业模式，用相机的拍摄方法，安装一个按键精灵去拍摄。那我还不如用相机拍摄呢，手机的便利性全无！
苹果手机可以安装诸如Nightcap这样的APP来实现。
其实现在手机拍摄能力真的是越来越强大。
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